Dagen heb je aan je aquarium gewerkt. Uren heb je zitten planten om je aquarium in te richten zoals je het altijd al wou.
De plantjes groeien goed. Ze zien er fris uit, lekker veel kleur en ze maken al mooi wortels. Je kijkt er al uit naar het eindresultaat: een prachtige beplante bak.
Maar dan … de eerste kleine, groene draadjes verschijnen. Draadalg! Hulpeloos zit je met een oude tandenborstel de draadjes te verwijderen.
Maar het is dweilen met de kraan open. De algen blijven maar groeien, het worden er steeds meer. En je planten … die verschrompelen voor je ogen.
“Al die moeite voor niets”, denk je en je bent klaar om de handdoek in de ring te gooien…
Wat ga je leren in dit artikel?
Komt dit verhaal je bekend voor?
Mij alleszins wel. Eigenlijk is heel het stuk hierboven mijn eigen verhaal.
Meer dan een jaar heb ik gesukkeld met hardnekkige draadalg. En ik stond echt op het puntje om gewoon te stoppen met deze leuke hobby.
Gelukkig heb ik dat niet gedaan.
Zo zag mijn bak er ongeveer uit!
Net op tijd ben ik op The Barr Report terecht gekomen waar Tom Barr (uitvinder van de Estimative Index) en kompanen mij geholpen hebben om de èchte oorzaak te vinden van mijn draadalgen.
Ondertussen zijn we 2 à 3 jaar verder en mijn bak is nog steeds draadalgvrij.
Deze “guide” bevat alle tips die ik destijds heb gekregen en helpt je om eindelijk komaf te maken met die verdomde draadalg.
Je zult met deze strategie volop kunnen genieten van een bak met gezonde plantjes en zonder draadalg. Zoals het hoort.
PS: in de conclusie van dit artikel vind je trouwens een handige bonus. Dus zeker tot het einde doorlezen. ;-)
Stap 1: pak de oorzaak van draadalg aan, niet de symptomen
Waarschijnlijk heb je al geprobeerd om de draadalg manueel te verwijderen met een borsteltje, maar kwam hij keer op keer terug? :-)
Geloof me: je blijft daar eindeloos mee bezig.
Ook een anti-algenproduct gebruiken is geen goed idee want dan val je enkel de symptomen aan (de slierten draadalg), maar niet de echte oorzaak. Een aantal weken later zal de draadalg je weer terug komen plagen. Zonde van de tijd en het geld.
Hoe ga je dan wel best te werk?
Door de oorzaak aan te pakken, niet de draadalg zelf.
En wat is de oorzaak van draadalg? Dat is een tekort aan CO2. Dààr moet je dus de oplossing zoeken.
De verhouding CO2, licht en draadalgen
Stel je een driehoek voor. Bovenaan de tip heb je de verlichting. De onderste hoeken zijn de voedingsstoffen (nitraat, fosfaat, sporenelementen, …) en CO2.
Al deze elementen moeten goed op mekaar afgestemd zijn voor een mooie, gezonde bak.
Verlichting is gemakkelijk, daar heb je praktisch altijd genoeg van. Voedingsstoffen is ook een gemakkelijke. Volg je de Estimative Index, dan weet je dat je onbeperkte voedingsstoffen hebt en bijgevolg geen voedingstekort kunt krijgen. Lekker handig.
De driekhoek verlichting-voedingsstoffen-CO2
CO2 daarentegen, dat is andere koek. Het is heel moeilijk om stabiel te krijgen, altijd een beetje gokken naar de hoeveelheid die je hebt en bovendien sterk afhankelijk van de watercirculatie.
Bij heel veel bakken is dit een zwakke plek. Heb je onvoldoende CO2, dan geraakt die hoek van de voedingsdriehoek onstabiel en stuikt heel de piramide in mekaar.
Het resultaat? Algen. Veel algen.
De hoek CO2 valt weg & de piramide stuikt in mekaar
Nog niet volledig overtuigd? Doe eens de test en verdubbel je verlichting. Doseer dan volgens de Estimative Index, maar laat je CO2 zoals het is.
Binnen een paar dagen zul je de eerste draadalgen zien verschijnen…
Je piramide is in mekaar gestuikt doordat je je verlichting hebt verhoogd, maar je CO2 is niet mee gegaan. Want meer licht betekent meer fotosynthese (= meer plantengroei) en bijgevolg ook meer vraag naar voedingstoffen en CO2.
Verhoog je die niet mee met het licht, dan krijg je een tekort!
Stap 2: hoe je korten metten maakt met draadalg in je aquarium
OK, nu weten we dat de oorzaak van draadalg bij een CO2-tekort ligt. Maar hoe geraak je nu van dat tekort af?
Daar bestaan verschillende methodes voor, naargelang je met of zonder CO2-systeem werkt:
- Je hebt geen CO2-systeem: je kunt het tekort niet oplossen door gewoon meer CO2 in je bak te pompen.De truc is dan om net andersom te werken: door het licht te verlagen. Daardoor gaat de fotosynthese trager werken, de planten gaan trager groeien en de vraag naar voedingsstoffen – waaronder CO2 – gaat dalen.Het gevolg? Het CO2-tekort wordt kleiner! Dit is ook het principe van het aquarium zonder CO2: je verlaagt het licht sterk zodat de vraag naar CO2 ook beperkt wordt.Je kunt het licht beperken door de reflectors te verwijderen, een paar lampen minder te gebruiken, drijfplanten toe te voegen, de lichtduur tot 8u te beperken, ….
- Je hebt wél een CO2-systeem: hier kun je het CO2-tekort aanpakken door wekelijks beetje bij beetje de CO2 te verhogen.Ik raad je aan om een goede pH-meter te kopen. Deze van Hanna is bijvoorbeeld goed en nauwkeurig, ik gebruik een gelijkaardig model en ben er recht tevreden van. Vervolgens meet je de pH-waarde van je bak wanneer de CO2 al een paar uur aanstaat.Als je die eenmaal weet, ga je vervolgens heel langzaam week na week de pH een beetje verlagen. Ik raad aan om wekelijks -0,1 pH te verlagen. Stel dat je na CO2-toevoeging bijvoorbeeld een pH van 6,9 hebt, dan verlaag je die de week daarna naar 6,8 pH enzovoort. Hou hierbij heel goed je vissen en garnalen in het oog! Doen ze raar of happen ze naar lucht, dan voeg je teveel CO2 toe en moet je terug naar de pH waarde van twee weken geleden.Dit blijf je doen totdat je betere resultaten ziet en de draadalg stilaan mindert.
Stap 3: hoe je de draadalg ècht een pak rammel geeft
Heb je een CO2-systeem en wil je de draadalg ècht pijn doen? Dan kun je de bovenstaande trucjes combineren tot een uppercut van jewelste.
Deze methode bijzonder goed en het is echt een aanrader als je hardnekkige draadalg hebt. Zo ga je te werk :
- Verlaag de lichtduur tot max. 8 uur, niet langer
- Beperk de lichtsterkte, dit kun je doen door bv. een lamp of 2 te verwijderen, de reflectors eraf te halen, de verlichting hoger boven de bak te hangen, drijfplanten toe te voegen, een lamp af te plakken, …
- Verhoog wekelijks de CO2 beetje bij beetje. Mik op een daling van 0,1 pH per week en hou hierbij heel goed je vissen en garnalen in het oog. Doen die laatste vreemd? Dan heb je teveel CO2 en moet je de CO2-toever terug een beetje dichtschroeven.
- Voeg naast de CO2 ook een product als EasyCarbo toe. Dit spul bevat glutaraldehyde en dat heeft twee voordelen: ten eerste hebben algen er een bijzondere hekel aan en ten tweede gebruiken je plantjes dat product als extra bron van koolstof. Twee vliegen in 1 klap dus.
- Verbeter de watercirculatie zodat de CO2 doorheen je hele bak wordt verspreid. Dit kun je doen met een extra aquariumfilter of bijvoorbeeld een “wave pump”. Tip: alle plantjes moeten een beetje meebewegen in de stroming.
- Voeg voldoende meststoffen toe. Gebruik bij voorkeur de Estimative Index, dan ben je zeker dat je voldoende toevoegt voor al je plantjes.
- Verwijder de algen zoveel mogelijk manueel, bijvoorbeeld met een aquariumpincet of een tandenborsteltje
- Ververs wekelijks 25 à 50% en verwijder daarbij zoveel mogelijk algen, rottend materiaal, dode planten, ….
Als je al deze tips toepast, dan zul je na een maand al een duidelijk verschil merken: minder draadalg, je plantjes groeien beter, …
Hoe je de draadalg kunt voorkomen in de toekomst
Heb je gezien wat ik heb gedaan in stap 3, de “draadalg uppercut”?
Ik heb het licht verlaagd en de voedingsstoffen verhoogd. Met andere woorden: ik heb de vraag naar CO2 & meststoffen doen dalen en tegelijk het aanbod eraan doen stijgen. Op die manier los je gemakkelijk het tekort op en verdwijnt stilletjes aan de draadalg.
En dat is ook een uitstekende methode om draadalg te voorkomen: hou je licht beperkt en breng eerst je CO2 & meststoffen in orde. Pas wanneer dat in orde, dàn pas kun je het licht verhogen.
Overdrijf in het begin niet met je licht. Eerst CO2 & meststoffen!
Geloof me, als je dat steeds in gedachten houdt dan zul je zelden nog last hebben van draadalg.
En als het dan toch gebeurt, dan weet je hoe je direct de situatie kunt aanpakken … ;-)
Conclusie & gratis checklist voor jou!
De conclusie van heel dit verhaal?
- Overdrijf niet met je licht
- Voeg voldoende CO2 & meststoffen toe
- Blijf die draadalg keihard aanpakken tot hij het loodje legt!
Ik heb trouwens een handige checklist voor je gemaakt. Daarmee kun je gemakkelijk alle stappen overlopen en die draadalg de grond instampen zonder dat je dit artikel steeds moet overlopen.
Je kunt de draadalg checklist hier gratis downloaden. Gewoon afdrukken en in je aquariumkast ophangen. ;-)
Heb ik je kunnen helpen met de draadalg? Je zou me een groot plezier doen als je dit artikel dan deelt met je mede-aquaristen!
Je kunt ook lid worden van onze Facebook-pagina voor nog meer tips. Laat me hieronder ook gerust weten als je nog andere tips of vragen hebt.
Jurgen says
10/08/2014 at 11:52Mooi artikel waar achter sta.
Maar euh. 0,1 pH dalen per week?
Is wel heel traag vindt je niet? Als je bv van pH 8 komt en naar pH 6,4 moet ben je wel FF bezig… ;)
Zou eerder zeggen 0,1 pH per uur.
Gilles says
10/08/2014 at 11:59Hey Jurgen
Ik denk dat dit niet heel duidelijk is in mijn artikel.
Met die daling bedoel ik een toevoeging van extra CO2, NADAT die al is in gesteld. Bijvoorbeeld je hebt zonder CO2 een pH van 7,5 en je verlaagt die met een CO2-systeem tot 6,9 pH. Hierbij heb je nog steeds draadalgen.
Wat je dan kunt doen is wekelijks de pH dalen met 0,1 pH: week 1 heb je dan 6,8 pH, week 2 6,7 pH, …
Dit om stress op de vissen te beperken en risico’s te vermijden.
Groeten
Gilles
Jurgen says
10/08/2014 at 12:01Ah ok. Maar misschien ook beter te spreken in ppm CO2 ipv in graden pH?
Kwestie van overdoseringen te vermijden?
Gilles says
11/08/2014 at 14:43Hey Jurgen
Het probleem daarmee is dat mensen zich gaan baseren op de pH/KH tabel en dan verkeerde conclusies gaan trekken.
De beste methode blijft nog steeds kijken naar je planten & vissen en van daaruit vertrekken. Daarover gaat dit & het vorig artikel min of meer :)
Groeten
Gilles
Jurgen says
11/08/2014 at 15:09Hoezo verkeerd? Net nu kunnen ze verkeerde trekken.
De pH hangt af van het visbestand.
Moet er meer CO2 in zal de KH in de juiste verhouding moeten zodat de pH geen gekke sprongen gaat maken.
Al is dat meestal wel prima met 3-5°(pH 6,4-6,7)
Kijken naar planten adviseer ik enkel maar aan gevorderden.
En dan nog, want dan loop je de problemen achterna ipv ze voor te zijn.
Gilles says
11/08/2014 at 16:01Hey Jurgen
Van zodra je een product gebruikt dat de pH of KH in het aquarium beînvloedt, wordt die tabel waardeloos. Die producten zorgen namelijk wel voor een daling in de pH, maar zorgen niet voor een verhoging van de CO2. CO2 verhogen doe je door CO2 toe te voegen, niet met een pH minus product of dergelijks.
En daar zit net het probleem: mensen gaan teveel belang hechten aan de cijfers op de pH/KH tabel, denken dat de CO2 in orde is terwijl daar net wèl het probleem ligt. Vervolgens zitten ze vast geroest in die gedachtengang, wordt er allerlei geld uitgegeven aan middelen die niet werken terwijl de oplossing vrij eenvoudig is: CO2 verhogen en/of licht verlagen. :-)
Het meten van de pH gaat dan geen idee geven over de exacte hoeveelheid CO2 in je bak, maar wel over de evolutie ervan. Je kunt dan gemakkelijk zien in hoeverre de CO2 ongeveer stabiel gedurende de lichtperiode en het geeft je een leidraad voor aanpassingen. Die aanpassingen check je dan aan de hand van de reactie van zowel fauna als flora. Is gewoon een visuele methode.
Ik zou trouwens niet weten waarom kijken naar de planten enkel voor gevorderden is, je moet gewoon de symptomen leren herkennen (zie vorig artikel), meer niet. Iedereen kan dat, of je nu 5 maanden bezig bent of 5 jaar. Dat geeft veel beter resultaten, je leert er meer uit en het kost je niets in tegenstelling tot al die testers, tabellen, …
Dat je de problemen achterna loopt, kan zijn, maar als je de EI volgt dan kun je sporenelementen & macro-voedingsstoffen al uitsluiten. CO2 blijft dan over en voor zover ik weet is er nog geen enkele methode die voorspelt wanneer je met een CO2-tekort gaat zitten, aangezien het zo’n onstabiel element is in een aquarium. Preventief te werk gaan (laag licht) & ingrijpen bij de minste tekenen is dan de boodschap.
pH-schommelingen hebben trouwens geen invloed op de vissen, GH & KH wel. Zie antwoord #3: http://www.barrreport.com/showthread.php/3587-pH-shifts-and-fish-health-due-to-CO2
Groeten
Gilles
Ilona says
10/08/2014 at 11:53Goedemorgen! Interessant artikel en zeker heel erg nuttig. Je schrijft alleen dat je je PH elke keer met 0,1 verlaagt. Maar wat is eigenlijk het minimum?
Zelf heb ik vuurgarnalen, japonicagarnalen en colisa Chuna. Daarnaast gebruik in een CO2-systeem. Mijn draadalg is minimaal, namelijk alleen in mijn javamos. Ik kan de PH verlagen, maar ik weet dat mijn visjes het iets minder leuk vinden. Ze hebben het op dit moment erg goed naar hun zin en ik heb eerder lager geprobeerd en daar werden ze minder blij van.
Mijn PH zit tussen de 6.5-7.0
Ilona
Gilles says
10/08/2014 at 12:01Hey Ilona
Thanks :-)
Het is onmogelijk te zeggen wat de minimum pH voor een bak is, alles hangt af van de vissen die je hebt, de watercirculatie, de hoeveelheid zuurstof in je bak, …
Aangezien je vissen en garnalen al stress vertonen bij een verhoging, lijkt het me geen goed idee om dan meer CO2 toe te voegen. Wat je dan kunt doen is minder licht gebruiken en bv EasyCarbo doseren als extra koolstofbron.
Groeten
Gilles
John says
10/08/2014 at 12:14Prima beschreven Gilles en niks op aan te merken hoor.
Emile says
10/08/2014 at 12:21Weer een mooi artikel en wat kan jij onwijs commercieel/attractief schrijven. Toen ik de eerste paar artikelen gelezen had was ik bang dat ik op een gegeven moment zou moeten gaan betalen voor één of andere cursus :P Maar niks is minder waar, gewoon begrijpelijke teksten met een kop en een staart, ga zo door!
Gilles says
11/08/2014 at 12:16Hey Emile
Bedankt!
Grappig wat je zegt trouwens, ik ben van hoofdberoep online marketeer en copywriting is één van mijn taken. Ik ben bijzonder geïnteresseerd in persuasieve copywriting en doe vaak aan zelfstudie over dat onderwerp. Blijkbaar helpt het! :D
PS: er is een nieuw project in de pipeline, maar daarover zal meer volgen in de komende maanden!
Groeten
Gilles
Hobbykwekers - John de Lange says
10/08/2014 at 12:52Mooi artikel Gilles! Duidelijker dan dit kan bijna niet :-)
Gilles says
11/08/2014 at 12:17Hey John
Bedankt!
Groeten
Gilles
loe says
10/08/2014 at 15:24Goed artikel op tijd waterverversen om de 5 tot 6 dagen minderlicht en de draadalg konstant verwijderen .
ik he deph op 7.1gelaten en de plantengroei gestimuleert met profito het resultaat mag er nu zijn en kijk ook naar het binnenkomend licht bv veel licht op de bak is niet goed dan even afdekken met een doek of het aquarium verplaatsen
groetjes
loe
Gilles says
11/08/2014 at 12:19Hey Loe
Bedankt! En succes nog met je bak.
Groeten
Gilles
Benny says
11/08/2014 at 13:09Klaar en duidelijke uitleg. Ik heb al een paar van je tips toegepast en het heeft resutaat
bedankt
Gilles says
11/08/2014 at 14:42Hey Benny
Bedankt!
Groeten
Gilles
Thycall says
12/08/2014 at 09:04Gilles, nogmaals 9.5 op 10. Met meer dan 60 jaar ervaring en nog steeds 120 killi kweekaquaria in de serre en show bakken en terraria in huis, heb ik er niets op te commentariëren .Met goede gordijnen, wat suiker, gist en bicarbonaat in een cola flesje, valt er héél veel te doen tegen algen. Het blijft tenslotte strijden tegen wat de natuur voorziet in haar bestaan. Niet altijd het ideale voor ons, haar verdelgers!!! Waar is de tijd van toen, met idealisten zoals jij, ik en weinig anderen?
Doe zo verder Gilles en wij de idealisten zullen u loven
Groetjes
Thierry
Gilles says
14/08/2014 at 20:31Hey Thierry
Bedankt!
Ik denk dat jij mij ook al via mail gecontacteerd hebt, niet?
Groeten
Gilles
Thycall says
12/08/2014 at 09:11PS
Wie ik ben kan je zien op Facebook “Thierry Callewaert Artist Painter” en zeker in het artiekel “Een passie voor Killis” in “Aquariumwereld” april 2014 van BBAT
Koen says
08/04/2015 at 13:05Hey Gilles,
Ik kwam op youtube een tip tegen ter bestrijding van draadalg https://www.youtube.com/watch?v=-m3XhZDbpiM Volgens deze man zijn er ook vissen die je kunnen bijstaan in het opruimen van draadalg.
Gilles says
13/04/2015 at 12:35Hey Koen
Ja, sommige vissen of garnalen kunnen inderdaad een handje helpen. Persoonlijk ben ik er wel niet echt voorstander van omdat het symptoombestrijding is + de beesten gaan niet altijd samen met de andere “fauna” die je al hebt.
Groeten
Gilles
michael tuithof says
29/05/2015 at 06:54Hallo
ik heb een bak van 180 cm en gebruik veel co2 en met de aquamedic 1000.
Ik heb wel iets last van alg maar niet veel, maar de planten groeien heel erg gerekt, dus veel stengel tussen de bladoksels in.
wat kan daar de oorzaak van zijn ?
Ik hoor graag van u
Mvg michael
Gilles says
01/06/2015 at 12:35Hey Michael
Dat is vaak het teken van een CO2-tekort (zie mijn artikel over symptomen van een CO2-tekort), gveroorzaakt door een stressreactie van de plant. Ik zou de lichtintensiteit wat minderen en zien of dat effect geeft. Ik zou alleszins niet de CO2 verhogen, aangezien je zelf al aangeeft dat je veel toevoegt.
Groeten
Gilles
jurgen van de maele says
23/09/2015 at 19:45Beste Gilles,
Ik heb last van draad alg en blauwe alg. Mijn nitraat krijg ik niet omhoog.
De fosfaat in mijn bak staat op 2 en nitraat op 0.01, dus wil ik mijn nitraat omhoog trekken met kaliumnitraat, naar 20.
Een oplossing van 82 g poeder en 500 ml water heb ik aangemaakt.
Ik heb een bak van 1500 l en heb daar een 300 ml toegevoegd, geen stijging. 2 dagen later 500 ml toegevoegd, nog steeds niets.
groeten juju
Gilles says
24/09/2015 at 11:14Hey Jurgen
Ben je zeker dat het nitraat is dat je hebt? Voeg eens een beetje poeder toe aan wat osmosewater en test dan met een nitraattester. Als hij dan nog niet verschuift, heb je misschien iets anders gekregen?
Als de test wel zegt dat het nitraat is, maar je bereikt de 20 ppm niet: check of het recept 100% klopt. Als dat het geval is: dan is je nitraattest wss gewoon niet nauwkeurig genoeg.
Groeten
Gilles
Hein Schaeffer says
31/03/2016 at 15:14Hallo Gilles en vooral ook beginnende aquarianen,
Mijn waardering voor je blog: helder en gebaseerd op veel (eigen) ervaring.
Ook een beginnend aquariaan snapt wat je te melden hebt.
En daarin zit hem nou juist het probleem: In het begin veel forums bezocht die worden bemand door allerlei goed willende en bedoelende chemici. Je ziet door de bomen het bos niet meer! En dan ook nog al die tegenstrijdige adviezen. Om verder nog maar te zwijgen over al die tabellen en statistieken.
Hoe dan ook, toen ik zo’n drie en een halve maand geleden met mijn aquarium begon kende ik veel opstartproblemen. Na een aantal weken veel algen in allerlei soorten en maten (er zaten nog geen vissen in de bak). Ik moest denken aan jou, want jou was in het begin hetzelfde overkomen had ik in jouw blog gelezen.
En ik gebruikte toch:
1.All- in- one plantenvoeding
2.Easycarbo
3.Co2
Dan moest het wel goed gaan, zo dacht ik in het begin. Nee, dus!
Ten aanzien van bovenstaande drie zaken wil ik een paar opmerkingen plaatsen:
1.All -in-one plantenvoeding: Bij de omschrijving staat dat je er geen algen van krijgt. Dat kan wel
kloppen, maar je voorkomt er ook geen algen mee in een opstartende
bak.
2.Easycarbo: Overal las ik dat Easycarbo een probaat middel is tegen algen. Nou vergeet dat maar als
je last hebt van een echte algenplaag, want dan helpt zelfs Easycarbo niet meer.
3.Co2: Voor de Co2 bemesting maakte ik gebruik van de 300 Quantum Special Edition van Dennerle.
In de handleiding staat dat zij adviseren om 10 bellen per minuut toe te voegen. voor mijn bak
betekende dat dus 19 bellen(190 l).
Dus na een vijftal weken(misschien iets langer) tegen een troosteloos beeld aankijkend en algen ruimend(dweilen met de kraan open), besloot ik maar eens rigoureus in te grijpen door mijn bak helemaal leeg en schoon te maken en opnieuw in te richten.
Ik vond dit ergens wel jammer, want ik had naar mijn idee een prachtige scape gemaakt van wortelhout, maanstenen en een akadema-bodem.
De volgende planten had ik gebruikt:
1.mossen: levermos, javamos en christmasmos
2.pogostemon helferi
3.micranthemum monte carlo
4.ranunculus inundatus
5.hydrocotyle tripartita
6.javavaren
7.anubias nana
8.lilaenopsis novae-zelandiae
Zoals je ziet, zijn dit planten die niet bekend staan als enorme groeiers, al vind ik tripartita daarop echter wel een uitzondering. Bovendien zijn enkele van de planten ook nog boven water gekweekt, zodat die zich eerst nog moeten aanpassen aan een leven onder water.
Mijn pogostemon was daarvan een lichtend voorbeeld. Veel afstervende bladeren wat dan weer voor extra afvalstoffen zorgde.
Ook mijn monte carlo verslijmde voor een groot gedeelte.
Hoe dan ook, deze planten konden het nooit winnen van de algen. Mijn algen groeiden steeds beter en de planten werden steeds minder.
Bij het opnieuw inrichten heb ik van tevoren eerst mijn wortelhout helemaal afgeborsteld en schoon gemaakt, want ik vond dat het er wat vies uitzag.
Mijn pogostemon en mossen waren in zo’n slechte staat dat ik die heb weggegooid.
De pogostemon heb ik vervangen door de onderwatervorm en de mossen heb ik ook weer opnieuw aangeschaft. De andere planten heb ik schoon gemaakt en weer opnieuw gebruikt.
En het belangrijkste wat ik heb gedaan is volgens mij dat ik een paar enorme groeiers heb aangeschaft, te weten: belgisch groen en braziliaanse klimop.
Dit zijn bovendien planten die snel naar de oppervlakte gaan en daardoor het licht een beetje temperen. En bovenal: enorme concurrenten van de algen. Algen zijn niet blij met deze planten!
En ja, mijn scape is nu niet helemaal meer zoals ik het bedoeld had, maar dat moet dan maar om een goede balans in mijn bak te krijgen.
En dan de Co2 bemesting.
Ik schreef al dat ik in het begin 19 bellen per minuut (190 l) toediende. Ik volgde daarmee het advies in de handleiding.
Toch las ik in verschillende artikelen dat het ontstaan van algen ook te maken had met een tekort aan Co2. Mijn indicator kleurde groen, dus ik dacht dat het wel in orde was.
Toch besloot ik om het aantal bellen per minuut op te voeren. Steeds heb ik daarbij goed op mijn vissen gelet (inmiddels dus aangeschaft), zodat ik ze niet zou vergassen.
Resultaat: ik zit nu op 100 (honderd) bellen per minuut. De vissen en ook de garnalen trouwens, doen het uitstekend, maar mijn indicator staat in het geel. Ik trek me hier overigens niet veel van aan, want de vissen en garnalen zijn mijn graadmeter.
Toch denk ik dat ik qua Co2 wel aan de hoge kant zit, want toen ik laatst een paar nieuwe visjes in de bak deed zag ik dat ze het in het begin wel wat moeilijk hadden. Ze happen dan echt een tijdje heel snel, terwijl mijn “oude” bewoners daar helemaal geen last van hebben.
Op dit moment heb ik 14 kegelvlekjes, 8 zwarte fantoomzalmen en 10 armanogarnalen.
Hoe staat het nu met mijn bak na drie en een halve maand?
Ik moet zeggen dat ik niet ontevreden ben.
De planten groeien nu tegen de klippen op en ook de langzamere groeiers doen het nu uitstekend.
En heb ik dan helemaal geen algen meer?
Die zijn inderdaad voor het grootste gedeelte verdwenen. Zelfs mijn anubiassen en javavaren zijn schoon.
Mijn mossen blijven nog een teer punt. Daarop zit nog wel wat alg. Maar door wat tempering van het licht probeer ik dit ook onder controle te krijgen.
Wat zijn volgens mij nu de belangrijkste oorzaken dat het nu een heel stuk beter gaat met mijn aquarium?
1.Snel groeiende planten die in het begin de concurrentie met de algen aan kunnen gaan.
2.Een enorme Co2 verhoging (goed op je vissen/garnalen letten).
3.Iets getemperd licht (drijfplanten).
4.Garnalen (enorme poetsers, al laten ze bij mij over het algemeen de mossen links liggen, waar ik
trouwens wel een beetje verbaasd over ben).
En verder is het natuurlijk belangrijk dat je regelmatig een waterwissel toepast en je filter schoon maakt.
En ja, zo nu en dan doe ik ook een watertest. Maar eerlijkheidshalve moet ik zeggen dat ik eerder afga op wat ik in het aquarium zie, dan dat ik me laat leiden door allerlei testen.
Tot slot hoop ik, dat ik hierbij wat zinnigs heb bijgedragen en dan zeker voor de beginnende aquarianen.
En dan nog even dit: Ik gebruik nog steeds all-in-one bemesting (goed spul) en Easycarbo.
Gilles says
01/04/2016 at 08:56Dag Hein
Ben blij om te horen dat je tevreden bent met mijn All-in-One. Het is inderdaad geen algenbestrijder, maar het helpt wel tegen de algen doordat het de plantengroei verbetert, waardoor die plantjes terug de concurrentie aankunnen :-)
Als ik zo naar je verhaal kijk, dan heb je heel goede stappen ondernomen
– Minder sterk licht
– Meer CO2
– Meer planten
– Betere watercirculatie
– Beter onderhoud
– …
Allemaal dingen die ik hier ook regelmatig aanraad! :-)
De mossen zou ik regelmatig wat snoeien en verder de tijd geven om zich aan te passen. Het zijn vrij gemakkelijke plantjes, dus dat zal niet zo lang duren.
Groeten
Gilles
Hein Schaeffer says
31/03/2016 at 15:26Hallo Gilles,
Ik was nog vergeten te melden dat het licht boven mijn aquarium 8 uur brandt.
Hein Schaeffer says
31/03/2016 at 20:34Het gaat wel in etappes, maar ik wilde ook nog even kwijt dat ik d.m.v. een pompje ook nog voor een betere watercirculatie heb gezorgd. Niet onbelangrijk, lijkt me.
Aad Donkers says
03/08/2018 at 20:06Tip van mede aquarium houder wat betreft verlichting ik gebruik led verlichting die kan ik met een app van luminus regelen van 0 tot 100 % ideaal
Maupy says
27/01/2019 at 18:09Ik gebruik de AIO, co2 en led verlichting, maar krijg alsnog draadalg (vaak te kort aan nitraat en fosfaat), hoewel ik expres hogere dosering gebruik. Zit er wel voldoende erin om het te voorkomen. Een bak zonder co2 heeft er geen last van. Co2 is voldoende volgens dropchecker, verlichting op max 8 uur.
Gilles says
08/02/2019 at 17:31Dag Maupy
Draadalg heeft niets te maken met nitraat en fosfaat, maar CO2. Bovendien voeg je met de AIO al voldoende van nitraat en fosfaat toe. Een drop checker is ook niet altijd 100% correct, het toont vooral de CO2-waarde in je aquarium (rond de 30ppm). Als je echter heel sterk licht gebruikt dan kan die 30ppm CO2 nog onvoldoende zijn, ook al zegt de DC van wel.
Daarnaast heb je nog andere factoren die meespelen, bijvoorbeeld de watercirculatie, de efficiëntie van je CO2-systeem, de afstelling tov van je verlichting (begin je 1u op voorhand?), de planten zelf, …
Ik raad aan om te beginnen met 1bps CO2 per 100 liter en van daaruit je CO2 te verhogen. Hou daarbij je DC in het oog, maar VOORAL je planten en je vissen. Die vertellen namelijk àltijd de waarheid.
Groetjes
Gilles
Aad donkers says
18/02/2019 at 10:14Betreft verlichting tegenwoordig heb je led verlichting dit is een ideale methode om het makkelijk te regelen met je iPhone een app genaamd liminus heb je 1 letstrip dan heb je 4 intervallen kan je regelen met een licht sterkte van 1 to 100 % instellen wanneer aan en wanneer uit plus nog een voordeel is dat je minder stroom verbruikt.
Mijn CO2 fles was leeg toen dacht ik nou de planten doen het toch goed waarom CO2 jammer maar helaas de draadalg is weer terug dus weer snel CO2 aangeschaft en weer de strijd aangegaan.
Gilles says
25/02/2019 at 10:20Dag Aad
Zo’n apps zijn inderdaad super, helaas niet altijd compatibel met aquariumlampen. Tegenwoordig zou zoiets toch standaard moeten zijn met moderne LEDs …
Groetjes
Gilles
Etienne says
22/10/2019 at 12:20Beste Gilles.
ik heb lang moeten zoeken voor een goed evenwicht te krijgen van co2 en andere voeding.daar door had ik veel baardalg.maar de laaste maanden gaat het heel goed met mijn bak, planten doen het goed de vissen ook en de co2 staad op licht groen.en ik heb er ook extra stroming bij door een stromings- pomp.maar toch de laaste 2 weken heb in meer last van pluken draadalg tussen de planten.ik kan die gewoon er uit halen met een tandenborstel ze liggen gewoon los tussen de planten.maar het stoort mij wel ik heb al van alles onder zocht ik kan niet denken wat de oorzaak is.meschien weet u het of andere mensen.
groetjes.
Etienne.