De PMDD+PO4 methode (PMDD staat voor Poor Man’s Dosing Drops) is vergelijkbaar met de Estimative Index, maar verschilt op een aantal vlakken. Zo voeg je bijvoorbeeld minder voedingsstoffen toe (“lean dosing”) dan bij de EI en maak je gebruik van watertesters om de hoeveelheid voedingsstoffen in je aquarium te meten. Hoewel deze methode de laatste jaren minder populair is geworden, is hij vrij effectief om een mooie plantenbak te houden.
Er bestaan trouwens twee varianten van deze methode: PMDD en PMDD+PO4. Bij de eerste vertrekt men vanuit een PO4 limitatie. Die verlaagt de vraag naar CO2 wat voor sommige aquariums (bijvoorbeeld zonder CO2 systeem) gemakkelijker kan zijn. Bij PMDD+PO4 voeg je, zoals je zelf al kunt afleiden uit de naam, extra PO4 toe. Dit is ideaal wanneer je al voldoende CO2 in je bak hebt.
PMDD+PO4: welke ratio’s voor je aquarium?
In tegenstelling tot de Estimative Index, waar je zelf mag kiezen wanneer je je voedingsstoffen toevoegt, is het bij de PMDD methode aangeraden om dagelijks toevoegingen te doen. De hoeveelheid hangt grotendeels af van de grote van je bak en je plantenmassa. Hieronder vind je de dagelijkse ratio’s voor een 100 liter aquarium (naar boven afgerond):
CO2: vanaf 20ppm
NO3: 4ppm
PO4: 1ppm
K: 4ppm (zit meestal al in je oplossing fosfaat en nitraat)
Microvoedingsstoffen: wekelijks aanbevolen hoeveelheid op de fles/ aantal dagen
De voordelen van PMDD+PO4
Een voordeel van PMDD+PO4 is dat je minder water hoeft te verversen. Dat bespaart je op lange termijn heel wat water en ook moeite. Daarnaast voeg je ook minder voedingsstoffen toe dan bij de EI, waardoor je portefeuille wat minder leeg aanvoelt, zeker als je een grote bak hebt. Ten slotte voorkom je voedingstekorten doordat je dagelijks een minimum hoeveelheid toevoegt.
De nadelen van PMDD+PO4
Het grootste nadeel van de PMDD methode is het gebruik van testkits. De commerciële testers die we in de aquariumwinkels kopen zijn in het algemeen onbetrouwbaar of te moeilijk om correct te kunnen aflezen. Hierdoor kunnen de resultaten die wij aflezen wel eens sterk verschillen van de realiteit waardoor we de verkeerde hoeveelheden gaan toevoegen (meestal te weinig). Ook het voordeel van de kleinere hoeveelheden voedingsstoffen moet gerelativeerd worden. Je kunt tegenwoordig voedingsstoffen online in poedervorm kopen wat je een pak goedkoper uitkomt dan merkproducten (bijv. Easy-Life). Bovendien wordt het economisch voordeel van PMDD+PO4 (minder kosten aan voeding) tegen gewerkt door de kostprijs voor allerhande testers.
Al bij al is de PMDD+PO4 een uitstekende methode voor aquaristen die niet graag grote verversingen doen. Zolang er geen tekort aan voedingsstoffen ontstaat, zullen de planten weelderig groeien.
Wat is jouw favoriete doseermethode? De EI, de PMDD+PO4 metode of nog iets anders? Laat het ons zeker weten.
john says
Ja een groot nadeel is bij bv de 100 liter bak dat je steeds dagelijk toevoegt. Ik volg nu de EI en voeg wekelijk2 20mg nitraat toe en 2 fosfaat. Dus een max van 40/4 bij geen opname door de planten. Meestal zit er voor de wekelijkse wissel nog wel 25 mg nitraat in dus is het verbruik vrij laag. Als ik zoals je zegt dagelijks 4 mg nitraat toevoeg is dat bijna 30 per week en dan zit ik erg snel veel te hoog vrees ik. En je moet dagelijks meten wat wel een hoop werk is en veel geld kost. Dus doe mij de EI maar. Groetjes John
philip says
Beste Gilles,
Ik heb gisteren mijn aquarium ingericht met onderstaande planten.
De meeste van de planten zijn mossen en vooral riccia Fluitans.
De inhoud van mijn bak is 240 liter.
Momenteel heb ik een verlichting van 2 x 54watt t5 day van juwel en 1 x 30 watt sylvania grolux t8
Nu heb ik volgende vragen:
Is bovenstaande verlichting een goede combinatie?
Hoeveel uur moet ik deze aanzetten bij de opstart? En later na enkele dagen/weken?
Mag ik onmiddellijk starten met de aanvoer van Co2?
Mag ik onmiddellijk plantenvoeding,(nitro, fosfo, etc…) toevoegen?
Welke methode is ideaal voor de opstart? Link? Ik stel deze vragen omdat er heel wat onduidelijkheid bestaat omtrent de opstartfase van aquariums.
Ik weet het, het zijn heel wat vragen maar hopelijk kun je mij helpen…
Alvast bedankt.
Mvg,
Philip
2 x Microsorium pteropus/narrow
2 x Taiwan moss- Taxiphyllum alternans cup 50cc
2 x Eleocharis acicularis /naaldgras
1 x Bacopa australis
1 x Utricularia graminifolia op substraat matje 4x4cm in schaaltje
1 x Vesicularia dubyana/Javamos 125cc
2 x Spiky Moss – Taxiphyllum sp. 50 cc
8 x Riccia Fluitans
4 x Christmass moss 125 cc
Gilles says
Hoi Philip
Bedankt, je hebt me twee nieuwe ideeën gegeven voor artikels: hoe opstarten & hoe je CO2-systeem in mekaar steken ;-)
1) Combinatie is OK. Uiteindelijk maakt het voor je planten niet zoveel uit welke lichtkleur het is, ze passen zich wel aan. Het is dus meer een kwestie van wat JIJ mooi vindt. Het is wel behoorlijk wat verlichting met die extra T8, persoonlijk zou ik die laatste weglaten. Als je CO2 niet op orde is, dan kan dat namelijk problemen opleveren (CO2-tekort –> algen etc)
2) Altijd laag beginnen. Je planten zijn eerst nog “zwak”, ze moeten zich nog aanpassen naar hun submerse vorm. Je beperkt dus best de verlichting tot max 6 uur. Op die manier vermijd je algen (die zijn veel lichtgevoeliger dan je planten), maar geef je wel nog voldoende licht zodat je planten zich op hun tempo kunnen aanpassen. Na twee weken voeg je elke week een extra half uurtje toe, tot je 8 uur hebt.
3) Ja ;-) Als er geen vissen in zitten, kun je die zelfs best hoog zetten zodat je planten goed ingroeien. Daarna kun je minderen zodat de CO2-waardes veilig worden voor je vissen. Zo doe ik het zelf, sommige mensen doen liever andersom. Kwestie van keuze.
4) Ja hoor, gaat geen probleem veroorzaken. Je planten moeten zich volop aanpassen & groeien, het heeft dus geen nut om de voeding dan te beperken. Je maakt het je planten enkel moeilijk. Gewoon aan 100% doseren dus!
5) Kijk eens naar mijn artikel over de Estimative Index voor de doseerhoeveelheden
Groeten
Gilles